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Comment construire un mur de soutènement en pneus à partir de 530 pneus et économiser des milliers d’euros.

Je sais que c’est hors sujet. Mais il s’agissait d’un projet personnel qui m’était cher et je pense qu’il vaut la peine d’être partagé. De plus, c’est un excellent projet de bricolage – beaucoup d’entre vous ici sont des amateurs de bricolage ! 🙂

Je suis heureux de te présenter un projet unique que j’ai entrepris, quelque chose d’assez rare, surtout en Europe – un robuste mur de soutènement en pneus fabriqué à partir de 530 pneus recyclés, chacun emballé manuellement avec environ 212 tonnes métriques de terre. C’est vrai, 530 pneus ! J’ai consacré d’innombrables heures à enfoncer de la terre dans chaque pneu, travaillant sans relâche jusqu’à ce que mes mains et mes épaules n’en puissent plus, pour reprendre joyeusement la tâche le week-end suivant. 😎💪

Prépare-toi, c’est une longue lecture ! J’ai essayé d’inclure autant d’informations que je jugeais utiles pour toute personne envisageant de réaliser un projet similaire. Mais tu peux te contenter de regarder les images et de lire les sections les plus importantes :).

Si tu préfères une présentation plus courte, regarde ma vidéo :

Ce projet incarne le compromis classique : économiser une somme d’argent importante tout en investissant un temps et des efforts considérables. Pour quelqu’un dont l’occupation principale consiste à rester assis derrière un ordinateur portable, s’engager dans ce type de travail manuel n’était pas seulement un changement bienvenu, mais aussi immensément satisfaisant. C’est vrai ce qu’on dit – tu peux sortir le garçon du village, mais tu ne peux jamais sortir le village du garçon !

De plus, c’était une excellente occasion de nouer des liens de qualité avec la famille et les amis. Un coup de chapeau particulier à mon frère, qui était à mes côtés et travaillait sans relâche. Son dévouement était indispensable, et sans lui, ce projet aurait pris deux fois plus de temps. Nous avons passé du temps ensemble à travailler dur, à rire, à boire beaucoup de bières, à écouter de la bonne musique et à avoir des conversations et des histoires mémorables.

Le défi consistait à construire un mur de 30 m de long et de 1,2 m à 3,5 m de haut qui s’inclinait également derrière le coin de la colline (90°) de 5 m supplémentaires. La pente était graduelle, mais il s’agissait tout de même d’un grand mur de soutènement.

Quelles étaient les options traditionnelles ?

J’ai envisagé plusieurs options et j’ai reçu des devis pour celles-ci. Pour te donner un point de référence pour les citations, mettons d’abord les choses en perspective :

L’ensemble de la maison-container avec la véranda massive, un panneau solaire avec des batteries qui alimentent toutes les lumières LED, des prises de courant et un réfrigérateur m’a coûté environ 18 000 dollars. Y compris le transport du conteneur d’expédition sur un camion sur une distance d’environ 80 km, sa montée sur la colline à l’aide d’un tracteur et sa mise en place à l’aide d’une grue. Et tout le reste du travail qui a été fait pour que l’on s’y sente bien.

Mais cela en valait la peine – c’est maintenant un lieu de paix, une île de sérénité, loin du monde et de son stress, de la politique, de la culture de l’agitation…

J’espère que tu as maintenant l’idée que je fais cela à très bas prix et en bricolage. Donc, débourser de grosses sommes disproportionnées par rapport à l’ensemble du projet ne fonctionnera pas ici.

Dans cette optique, voici les options traditionnelles :

  • un mur de soutènement en béton – cela impliquerait une énorme quantité de béton et d’acier, des camions lourds transportant tout le matériel depuis environ 20 km, et la location de tous les coffrages, ce qui me coûterait environ 15 000 $. En plus, ce serait moche – une énorme dalle de béton qui aurait l’air de plus en plus abîmée avec le temps. Je ne voulais pas cela.
  • gabions – cages en fil d’acier remplies de roches – un gabion est une grande cage, un cylindre ou une boîte remplie de roches, utilisée pour le contrôle de l’érosion, la stabilisation des pentes et les fortifications. J’aime bien leur aspect, mais ils me coûteraient plus de 17 000 $ (et ce n’est qu’une estimation, le coût réel serait encore plus élevé).
  • Les parpaings – aussi chers qu’un mur en béton… et aussi laids qu’un mur en béton.

En plus de tous les aspects négatifs de ces options traditionnelles, il y a aussi un aspect important pour moi : J’aime passer du temps à mon chalet, avec mes amis et/ou ma famille. J’aime le travail manuel sur le mur car ma profession et la plupart des autres projets nécessitent d’être assis derrière un ordinateur portable. J’aime prendre une bonne bière et faire un barbecue après une journée de dur labeur au soleil.

Si je faisais construire un mur en béton par une entreprise, ou même si je le faisais moi-même, il serait terminé en quelques week-ends. Ce ne serait qu’un autre travail.

Ce n’était pas un travail, c’était une expérience. expérience . Et devine ce à quoi nous devrions consacrer plus de temps dans la vie ;).

Apporte les pneus !

J’ai découvert les murs de soutènement en pneus surtout lorsque j’ai traversé l’Amérique du Sud avec mon sac à dos – on les utilisait beaucoup là-bas, peut-être pas autant pour les grands murs de soutènement, mais pour beaucoup d’autres choses similaires. Ensuite, il y a les fameux Earthships qui utilisent beaucoup les pneus.

Je suis aussi une adepte du recyclage et du travail avec ce que tu as au lieu de fabriquer de nouveaux objets.

C’est pourquoi j’ai pensé :

“Hé, et si on construisait le mur avec des pneus ! Je me demande ce que cela impliquerait.”

J’en ai d’abord parlé à quelques personnes, qui étaient sceptiques – la plupart disaient que les pneus ne tiendraient pas.

Mais bon, je suis un bougre têtu, n’est-ce pas ?

J’ai décidé de faire des recherches à ce sujet et j’ai découvert de nombreux murs de soutènement en pneus à grande échelle, dont beaucoup dépassaient la taille de ce que j’avais envisagé au départ. Mon exploration a révélé diverses techniques pour relier et renforcer les pneus, afin de s’assurer qu’ils sont structurellement solides et qu’ils ne dépendent pas simplement du poids de la terre et de la friction pour rester en place.

Armé de ces nouvelles connaissances – comprendre qu’un mur de soutènement en pneus bien construit peut supporter un poids important lorsqu’il est construit en tenant compte de l’intégrité structurelle – et considérant les coûts élevés des solutions alternatives, ma décision était claire. C’était le chemin que j’allais emprunter.

Nous construisons un mur de soutènement en pneus.

Achat des pneus

Obtenir les pneus est facile – il suffit de demander – de nombreux services automobiles te donneront les pneus gratuitement, tu devras juste payer le transport. De nombreux endroits locaux ont utilisé des pneus pour quelque chose, mais n’en ont plus besoin – ils seront heureux que tu les prennes.

C’est ainsi que je me suis retrouvée avec un premier lot de 150 pneus et un grand enthousiasme pour commencer. Nous avons attendu que la terre sèche un peu après l’hiver et le travail a commencé.

Combien de temps cela a-t-il pris ?

Dans mes calculs initiaux (sans savoir à quel point les pneus vont s’étirer une fois remplis et quelle taille de pneus nous allons prendre), j’ai calculé que nous avions besoin d’environ 750 pneus. Nous avons fini par utiliser des pneus de 530 (ouf !).

Je n’avais aucune idée de la quantité de travail nécessaire pour remplir correctement un pneu de terre et le marteler solidement, mais j’ai estimé qu’il faudrait plus d’un été pour terminer ce travail.

Le projet s’est étendu d’environ avril 2022 au premier week-end de novembre 2023, nos efforts se concentrant principalement sur les week-ends. Nous étions à la merci de la météo, ne pouvant travailler que lorsque la terre était suffisamment sèche ; ainsi, tout week-end humidifié par la pluie signifiait une pause dans notre progression. Notre engagement dans le projet a été équilibré par les rythmes de la vie – nous avons fait des pauses pour les vacances, les événements familiaux et les voyages. Pendant les mois d’été, nous (ou moi seul) travaillions occasionnellement aussi en semaine. Je n’ai pas méticuleusement noté le nombre total de jours consacrés au projet, je ne peux donc pas fournir un décompte exact.

Mais une estimation approximative est d’environ 53 jours. Plus d’informations à ce sujet ci-dessous, section Quelle est la quantité de travail ?

Obtenir une base solide et plate

En gardant à l’esprit l’élément de faible coût, tout ce qui était nécessaire était de creuser un fossé pour la première rangée de pneus (au lieu d’une fondation en béton). Je voulais qu’ils s’assoient sur quelque chose de solide, la terre était dure et riche en argile. (Si tu ne te soucies pas autant d’économiser de l’argent, tu peux poser une fondation en béton – mais je pense que ce n’est pas nécessaire de toute façon).

Il est utile de commencer par une première rangée solide qui est de niveau et dont les pneus ne présentent aucune aspérité – car toute aspérité ici pourrait causer des problèmes plus tard. Mais l’un des avantages de construire avec des pneus, c’est que ce ne sont pas des briques – c’est du caoutchouc après tout. On peut les remplir moins si on a besoin d’un niveau plus bas, ou on peut les remplir et les pilonner avec plus de terre pour les remplir plus verticalement.

Au début, nous avons commencé à les poser à l’aide d’un niveau à bulle, mais au fur et à mesure, nous avons réalisé que ce n’était pas nécessaire. Chaque rangée de pneus peut être ajustée, chaque pneu peut être réglé en hauteur ou même en largeur (tu peux comprimer ou étirer le pneu, et le fixer à l’aide de vis, nous y reviendrons).

Intégrité structurelle

Le but d’un mur de soutènement est de retenir efficacement la terre lourde et l’eau. Il est essentiel de prendre en compte le fait que le poids du sol peut augmenter de façon significative après une chute de pluie, un facteur qui peut ne pas être intuitivement saisi dans les projets de bricolage typiques.

Pour relever ces défis, tu as deux possibilités : te plonger dans les détails techniques du calcul de la pression exercée par le sol humide sur les pneus à différentes hauteurs de mur, en tenant compte du type de sol et des précipitations prévues ; ou bien, recueillir des idées à partir de tutoriels YouTube, consulter des personnes compétentes, examiner d’autres projets de murs de soutènement de pneus pour connaître leurs approches, puis élaborer un plan en fonction de ces recherches.

Devine quelle approche j’ai choisie 🙂 .

Ce dernier, bien sûr ! Comme il ne s’agit pas d’un mur de soutènement qui doit maintenir une route en place, je suppose que je peux me permettre une certaine licence créative.

J’ai pris le chemin du milieu – la plupart des projets que j’ai vus en ligne construisaient des murs de soutènement en pneu qui étaient moins solides structurellement que ce que j’ai décidé de construire et la plupart des autres projets – murs de soutènement en béton et similaires – étaient beaucoup plus solides structurellement (mais ils ont été créés par des ingénieurs pour de grands projets avec plus de responsabilités et de risques, une charge plus élevée).

Voici comment nous avons rendu ce mur de soutènement structurellement solide.

  • Fondation solide – la première rangée est assise dans un fossé solide – appuyée sur un sol argileux dur qui ne bougera pas.
  • Emboîtement/friction – chaque pneu est fixé à ses homologues adjacents à l’aide de vis à bois, assurant un renforcement tridimensionnel – des deux côtés et trois vis dans le pneu du dessous. Cette méthode augmente non seulement la friction nécessaire pour résister au mouvement du sol qu’elle retient, réduisant ainsi l’impact de la pression latérale du sol, mais elle stabilise également chaque pneu pendant le processus de remplissage et de compactage. Cette technique simplifie considérablement la tâche, car elle permet de disposer d’abord une rangée complète de pneus vides, qui peuvent ensuite être remplis progressivement. Cette approche ouvre la possibilité d’une division du travail, où une équipe peut se concentrer sur la sécurisation des pneus pendant qu’une autre les remplit, rationalisant ainsi l’ensemble du processus.
  • partie inférieure renforcée – les 5 rangées inférieures du mur (où la pression du sol a tendance à être la plus élevée) sont maintenues en place avec une barre de fer de 1 cm tous les 2 mètres. Ces barres sont enfoncées (martelées) à environ 0,5 m (1,6 pieds) dans le sol.
  • angle de repos (inclinaison vers la pente qu’il soutient) – Chaque rangée de pneus est décalée d’environ 10 à 20 cm (3,9 à 7,8 pouces) – plus en bas, moins vers le haut, ce qui fait que le mur s’appuie fortement sur le sol qu’il retient (à un angle/une inclinaison d’environ 70 degrés). Cela signifie que le sol situé derrière devrait générer une pression plusieurs fois supérieure à la normale pour faire basculer le mur.
  • naturel/à long terme et prévention de l’érosion –j’ai planté un cotoneaster dans presque tous les pneus – c’est une plante rampante qui pousse près du sol et qui s’enracine partout où elle touche le sol. Il poussera à travers les pneus et reliera chacun d’eux avec ses branches et ses racines – sécurisant davantage l’ensemble et transformant le mur de pneus en mur végétal dans environ un an. Et il ne pousse pas trop pour que ses racines n’endommagent pas les pneus.
  • le mur est en forme de L – ce qui lui confère une force et un soutien supplémentaires, comme un contrefort ou un contrepoids à la pression latérale du sol.

Voici la touche finale, la plantation du cotoneaster et de la lavande dans la rangée du haut, début novembre.

  • drainage – j’ai assuré un bon drainage du sol derrière les pneus (la plus grande partie du terrain est sous un toit, ce qui minimise efficacement l’accumulation directe d’eau, et tout excès d’eau est évacué par des tuyaux de drainage souterrains).

Plus les bons attributs habituels d’un mur de pneus :

  • drainage du mur – l’eau restante ne s’accumule pas derrière le mur comme elle le ferait avec du béton. Au lieu de cela, il s’écoule librement à travers la paroi du pneu, ce qui réduit l’accumulation de pression.
  • flexibilité – c’est du caoutchouc – il est flexible, peut bouger et ne se fissure pas. Il a été mis à l’épreuve un mois après son achèvement par un tremblement de terre de magnitude 5 dont l’épicentre se trouvait à environ 10 km du mur.
  • poids – chaque pneu contient environ 4 brouettes de terre lourdement pilée et compactée (une brouette représente ~2,2 pieds cubes (0,06 mètre cube) – j’ai une vieille brouette plus petite) de terre à l’intérieur, avec quelques pierres. Une brouette de terre représente environ 230 lb (100 kg)*4 = 920 lb ou 400kg de terre par pneu.
    Cela fait 530*400kg = 212 tonnes de terre . Nous pouvons également ajouter le poids de tous les pneus – 530 * 9kg (poids d’un seul pneu) = ~4,8 tonnes. Et 18kg des ~2500 vis en cuivre… 🙂
    Ce qui nous donne un poids total de 217 tonnes (239 tonnes américaines). (Merde, est-ce qu’on vient de pelleter, brouetter et pilonner manuellement 217 tonnes de terre ? Oh oui, nous l’avons fait !)
  • La friction entre les pneus en caoutchouc – même le déplacement d’un pneu vide sur un autre est un défi. Imagine maintenant que tu essaies de le faire avec un pneu rempli de 400 kg de terre.
  • la terre à la base du mur n’est pas nouvellement ajoutée mais fait partie de la colline existante, ce qui la rend plus compacte et plus stable. Cela signifie que seule la moitié de la hauteur du mur retient réellement un nouveau sol.
  • la hauteur du mur varie, commençant à 1,25 mètre et s’élevant progressivement jusqu’à 3,5 mètres. Cette pente signifie que seules certaines sections du mur sont soumises à une pression maximale, se produisant au point le plus haut.

Pour estimer le poids de terre qu’un mur de soutènement peut supporter, nous devons tenir compte des dimensions du mur, de sa construction et de la physique de la pression du sol. Ton mur de soutènement, fait de pneus remplis de terre pilée et renforcé par des vis et des barres de fer, semble bien solide. Décortiquons le calcul avec les paramètres donnés :

Dimensions des murs Fondation et structure :

  • Hauteur : 3 mètres
  • Épaisseur : 0,5 mètre
  • Une fondation solide dans un fossé contre un sol argileux dur renforce la stabilité.
    L’emboîtement des pneus avec des vis en bois et des barres de fer dans la partie inférieure augmente considérablement l’intégrité structurelle et la résistance à la pression latérale du sol.
  • Angle de pose:L’inclinaison du mur (environ 70 degrés), avec chaque rangée de pneus décalée de 10 à 20 cm, ajoute une résistance substantielle à la pression du sol.
  • Végétation et drainage : La plantation de cotoneasters pour l’imbrication naturelle et la prévention de l’érosion, combinée à un bon drainage, permet de réduire la pression hydrostatique et de renforcer le mur.
  • Flexibilité et poids : La souplesse du caoutchouc et le poids important du mur (217 tonnes pour la terre et 4,8 tonnes pour les pneus) contribuent à sa capacité à résister à la pression du sol.
  • Intégrité structurelle accrue : La conception en forme de L permet de répartir les forces plus uniformément sur le mur. L’angle où les deux sections du mur se rejoignent offre un soutien et une résistance supplémentaires contre la pression latérale du sol.
  • Effet de contrepoids : La section perpendiculaire du mur agit comme un contrefort, apportant un soutien et une stabilité supplémentaires. Ceci est particulièrement bénéfique pour résister aux forces de renversement et de glissement exercées par le sol.

Estimation de la pression du sol :

  • La pression latérale du sol sur un mur de soutènement dépend de la hauteur du mur et de la densité du sol.
  • La densité moyenne du sol sec est d’environ 1,6 tonne par mètre cube.
  • La pression latérale des terres (P) à la base du mur peut être estimée à l’aide de la formule de Rankine pour la pression latérale des terres, qui est P=γh, où γ est le poids unitaire du sol et ℎ la hauteur du mur. Cependant, cette formule ne tient pas compte de l’angle de repos.

Incorporer l’angle de repos :

  • L’angle de repos ajoute une composante supplémentaire de pression passive du sol, ce qui augmente la capacité du mur à retenir la terre.

Compte tenu de ces paramètres et de la complexité du calcul de la pression exacte compte tenu de l’angle de repos, je vais te fournir un calcul approximatif du poids de la terre que ce mur pourrait supporter :

  • En supposant une pression latérale maximale du sol sans l’angle de repos :
  • A la base du mur, pour une hauteur de 3 mètres, la pression latérale du sol serait de :
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  • Sur toute la hauteur du mur, cette pression variera de zéro en haut à un maximum en bas.

Compte tenu de l’angle de repos et de la construction renforcée, le mur peut probablement supporter une pression du sol plus élevée que cette estimation de base. Cependant, pour un calcul précis, notamment en tenant compte de l’angle de repos et des éléments de renforcement, un ingénieur devra effectuer une analyse plus détaillée en utilisant des formules et des méthodes spécifiques à l’ingénierie géotechnique.

Attention, ces calculs sont simplistes et destinés à une estimation approximative. Ils ne remplacent pas la nécessité d’une évaluation professionnelle, en particulier pour une structure présentant des risques potentiels importants si elle venait à s’effondrer.

Eh bien, ce n’était pas une mince affaire ! Donc, avec tout cela à l’esprit, je peux dormir tranquillement en sachant que le mur peut résister à pas mal de choses.

Outils et matériel nécessaires

Outils

La meilleure chose à propos de la construction d’un mur de soutènement en pneu, c’est que tu n’as pas besoin d’équipement lourd ou compliqué, tout ce que nous avons utilisé, c’est ceci :

  • un marteau de 1,5 kg (3,3 lb)
  • un outil de bricolage de 15 kg bourrage – Tu ne peux pas l’acheter, mon frère bricoleur l’a fabriqué pour nous – c’est un tuyau en acier immergé dans un seau en plastique rempli de béton. Le seau est ensuite retiré et tu as une lourde dameuse en béton. Tu pourrais probablement utiliser un tamper standard, mais notre tamper avait l’énorme avantage d’avoir une forme ronde. Un carré s’accrocherait facilement au pneu (une sorte de recul…).
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  • crochet double face – c’est indispensable ! Il est utilisé pour soulever le côté du pneu et te permettre de pilonner la terre en dessous – créant ainsi un pneu pilonné beaucoup plus compact que s’il n’y en avait pas. Nous l’avons fabriqué à partir de deux crochets en aluminium standard de quincaillerie.
    • Tu peux aussi utiliser une pioche pour soulever les côtés du pneu – c’est un peu plus lourd à déplacer, mais cela devrait être plus facile pour ton dos car tu te penches vers le manche de la pioche avec le poids de ton corps au lieu de tirer vers le haut avec le crochet. Vois comment faire dans cette vidéo.
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  • une perceuse électrique
  • deux pelles
  • une pioche + ceci pourrait être utile aussi – nous avons créé une sorte de croisement entre une pioche et un ciseau – plus facile à ciseler sur le côté d’une pente, plus facile sur ton dos aussi. C’est la pioche, mais à la verticale, plantée dans un tuyau d’acier :
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  • une brouette
  • un niveau à bulle – nous l’avons beaucoup utilisé au début, puis nous avons arrêté car il nous ralentissait et les pneus étaient assez souples et malléables.
  • des gants – en particulier pour manipuler le tamper ! Même si tes mains sont aussi résistantes que du vieux cuir, cette bête d’outil peut provoquer des callosités comme tu n’en as jamais connues.
  • ficelle de marquage – nous l’avons utilisée pour maintenir les pneus bien alignés. Tu n’en auras pas besoin si tu suis les contours de la pente.
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Matériaux

  • environ 2500 vis à bois (fixations filetées) – la plupart mesuraient 5 cm de long et 0,5 cm d’épaisseur, mais nous avons aussi utilisé des vis trois fois plus longues lorsque c’était nécessaire. Je recommande fortement les vis de type Torx, elles tiennent beaucoup mieux sur la mèche de la perceuse électrique. Sauve ton dos !
  • les pneus ! 😀
  • beaucoup de terre – comme mentionné ci-dessus, chaque pneu prendra environ 4 brouettes (en fonction de la taille de la brouette, de la taille du pneu et du degré de compactage de la terre).
  • roches plates – à placer comme bouchon lorsque deux pneus se chevauchent et créent un trou par lequel la terre s’échappe.
  • barres de fer – plus tu en mets, plus le mur sera solide et sain.
  • J’ai également détruit environ 3 paires de shorts et 4 t-shirts. Ils se sont pratiquement désintégrés sous l’effet de la sueur, du soleil et de l’usure…
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Quelle est la quantité de travail ?

Heureux que tu aies posé la question ! Comme le mur de chacun aura un nombre différent de pneus, je vais te donner une idée du nombre de pneus que tu peux faire par jour, ou du temps dont tu as besoin pour un pneu. Tout dépend de ces facteurs :

  • la la taille du pneu – un 185/65/r14 prendra moins de terre et de travail qu’un 235/80/r17
  • les outils que tu utiliseras – nous avons utilisé un tamper, un crochet et un marteau. D’autres utilisent leur alimentation et un marteau de forgeron. Le temps nécessaire pour finir un pneu changera en fonction des outils que tu utiliseras.
  • Combien de personnes travaillent avec toi – pour les 180 premiers pneus, c’était surtout un effort de deux personnes, j’ai fait environ 100 pneus tout seul. La dernière ligne droite impliquait surtout une équipe de quatre personnes, qui s’est avérée très efficace : deux se sont concentrés sur la sécurisation des pneus vides, tandis que les deux autres se sont occupés du remplissage. Comme la fixation des pneus vides est une tâche plus rapide, ces membres de l’équipe ont pu aider au remplissage une fois leur tâche principale terminée. Cela a permis une rotation fluide entre le compactage du sol à l’aide de dameurs et de marteaux.

Avec cette configuration, nous avons réussi à consacrer environ 3 heures par jour à du travail purement hardcore par jour. Cela peut sembler modeste, mais les exigences physiques du pilonnage et du martelage sont exceptionnellement pénibles (c’est vraiment fatigant, jeu de mots ! 😊). Bien que les autres tâches telles que positionner les pneus, les visser ensemble, les remplir de terre et pelleter soient comparativement moins exigeantes, elles dépendent toutes de l’achèvement du compactage des pneus.

Pour gérer la charge de travail et la chaleur estivale de 35 degrés Celsius (95 F), surtout sous la lumière directe du soleil, nous avons adopté un rythme de “sprints” de travail de 30 minutes suivis de pauses de 20 minutes. Ces intervalles étaient cruciaux non seulement pour faire face au défi physique, mais aussi pour rester en sécurité et efficace dans la chaleur.

3 heures de travail acharné + 2 heures de pauses standard + 2 heures pour cuisiner et manger le déjeuner + 2 heures pour d’autres tâches autour des pneus + aller nager parfois, terminer vers 19 heures pour le barbecue, c’est à peu près tout ce que tu peux faire en une journée sans te fatiguer inutilement. Mais ne me laisse pas t’arrêter – si tu peux travailler 8 heures, vas-y :).

Notre objectif était aussi de profiter de l’expérience : profiter des vues et des paysages magnifiques, partager des histoires et déguster une bière fraîche ensemble. Nous avons maintenu un bon équilibre. Après tout, il ne sert à rien de s’épuiser complètement – ce n’est pas un goulag !

Avec ce rythme, une équipe de deux personnes pouvait compacter environ 8 pneus par jour jusqu’à obtenir une consistance très dense, essentielle pour la couche inférieure. En travaillant seul, on peut réussir à compacter 4 à 5 de ces pneus par jour. Au fur et à mesure que nous progressions, l’efficacité augmentait, permettant à deux personnes de traiter 10 à 13 pneus par jour dans les dernières étapes.

Ces chiffres sont des approximations basées sur notre expérience. La première année, nous avons réalisé environ 180 pneus, principalement avec deux personnes qui travaillent. À l’approche de la fin du projet, nos connaissances, nos astuces et donc notre productivité ont grimpé en flèche, une équipe de quatre personnes ayant presque terminé la fabrication de 200 pneus en un seul mois.

Prenons une moyenne de 10 pneus par jour pour faciliter le calcul :

530 pneus / 10 = 53 jours

Comment piler la terre dans les pneus

Tu peux aussi mieux voir le processus dans ma vidéo “Comment faire un mur de soutènement en pneus”.

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, nous avons continuellement affiné nos méthodes. Au départ, nous avons employé toute une série d’outils et de techniques pour assurer un travail très précis et un emballage plus dense des pneus. Au fil du temps, nous avons adapté et rationalisé nos processus pour plus d’efficacité. Notamment, les pneus situés près du sommet du mur n’étaient pas aussi denses que ceux situés en bas.

Chaque personne se lançant dans un projet similaire découvrira sans doute son approche unique. Bien que tu puisses trouver des stratégies encore plus efficaces, voici un aperçu de ce qui a fonctionné efficacement pour nous :

  • Nous avons d’abord placé toute la rangée de pneus vides et les avons vissés. Nous avons utilisé une ligne de marquage pour les maintenir en ligne, au départ également un niveau à bulle, mais nous avons arrêté plus tard car ce n’était pas nécessaire.
  • Nous avons ensuite rempli chaque pneu de terre, en l’empilant et en le recouvrant entièrement
  • La terre a ensuite été martelée et comprimée à l’aide de la dameuse (tu serais surpris qu’un pneu débordant de terre paraisse soudain vide lorsque la terre est comprimée).
  • Répéter (empiler à nouveau le pneu avec de la terre, l’enfoncer à nouveau).
  • Le pneu devrait être rempli à environ 70 % et la terre devrait être assez dense à partir de la dameuse, surtout au centre
  • Maintenant, remplis-le un peu, mais pas autant qu’avant
  • Frappe la terre du centre du pneu vers les côtés – pousse-la sous le flanc du pneu, en soulevant le flanc avec le double crochet, pour que plus de terre y pénètre. Frappe-le fort – il peut en prendre beaucoup
  • Veille à ce que le pneu soit solide et densément tassé. Lorsque tu appuies sur son côté, il doit à peine céder et se sentir ferme sous ton toucher. Un pneu moins dense s’affaiblira au fil du temps lorsque le sol se tassera, transformant un pneu mou en un pneu encore plus mou. En revanche, un pneu tassé de façon dense ne deviendra que légèrement moins dense, conservant ainsi une plus grande partie de son intégrité structurelle.
  • Passe à la suivante, il ne reste plus que 529 à faire !
  • Il est utile d’avoir plus de personnes qui travaillent et d’utiliser la division du travail – chaque personne fait un travail spécifique et les choses avancent bien :
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Veillez à vous amuser – c’est un travail difficile, mais qui peut être très amusant en même temps. Regarde, tout le monde est heureux à la fin, malgré les cals !

    Combien cela a-t-il coûté ?

    • 350 $ – excavateur
    • 380 $ – matériel – vis, barres de fer, gants, etc.
    • 980 $ – chariot (bien qu’il servira pendant des années, ce n’est donc pas un coût unique).
    • 500 $ – carburant, livraison de pneus (avant que je n’achète un chariot).
    • 450 $ – nourriture + boissons pour les amis et la famille qui t’aident.

    TOTAL : 2 660 $ (certains de ces coûts se produiraient encore avec n’importe quelle autre option)

    C’est mieux que 15 000 $ et plus pour les options traditionnelles – mon calcul d’économie de 13 000 $ tient compte du fait que le calcul des “options de mur de soutènement traditionnel” au début est approximatif et ne tient pas compte de tous les travaux d’accompagnement qu’il faudrait faire.

    Recommandations (qui te feront gagner du temps et de l’énervement !)

    • Utilise autant que possible des pneus à profil bas – il est plus facile d’y enfoncer la terre car l’ouverture est plus grande, il n’est pas nécessaire d’utiliser le crochet (autant que possible) ou d’enfoncer la terre à coups de pied.
    - Comment construire un mur de soutènement en pneus à partir de 530 pneus et économiser des milliers d'euros.
    Il s’agit d’un pneu à profil bas – avec seulement une petite paroi latérale pour pousser la terre sous le pneu.
    1 rENaYujizRu1Os2Yv1YaAg - Comment construire un mur de soutènement en pneus à partir de 530 pneus et économiser des milliers d'euros.
    Ce n’est PAS un pneu à profil bas (en plus, il est mou, donc le caoutchouc cède trop). Elles sont bonnes pour s’étirer si tu as besoin de combler un espace plus grand, ou pour se comprimer dans un espace plus petit.
    • Lorsque tu enfonces la terre dans le pneu à l’aide d’un marteau, utilise aussi le marteau de côté. Il poussera plus de terre à l’intérieur, tu peux le marteler solidement à la fin avec le côté normal du marteau.
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    L’utilisation latérale du marteau accélère les choses, surtout en combinaison avec le double crochet
    • Ne te préoccupe pas de la mise à niveau (niveau à bulle). Ou peut-être le faire au début, pour obtenir un bon départ nivelé, mais pas pour chaque rangée, car les pneus sont malléables et s’étirent en fonction de la quantité de terre que tu y enfonces.
    • Essaie d’en utiliser autant que possible de la même taille de pneu, par exemple un 195/16/r15 – de cette façon, tu pourras échelonner chaque rangée plus facilement. Mais même des tailles de pneus similaires fonctionnent aussi.
    • Compacte soigneusement la terre à l’intérieur de chaque pneu jusqu’à ce qu’elle soit aussi solide que de la pierre. D’après mes observations dans de nombreuses vidéos, beaucoup de gens se contentent de piétiner le sol ou de lui donner un léger coup de marteau – cette approche ne suffit pas pour un grand mur de soutènement. Une telle méthode peut être adéquate pour un mur cosmétique ou une cloison, mais pour la stabilité de la structure, chaque pneu doit être bien serré. Garde à l’esprit que la terre a tendance à se tasser avec le temps. Par conséquent, plus il est mou au départ, plus ton mur risque de s’affaisser et de perdre son intégrité avec le temps.
    • Stocke une sélection de pneus larges avec des circonférences plus petites à utiliser pour combler les espaces où les pneus de taille standard ne conviennent pas. Étant donné le défi que représente l’acquisition de centaines de pneus de la même taille, ces lacunes sont inévitables.
    • Sache que certains pneus sont plus mous que d’autres, soit parce que le caoutchouc est de moins bonne qualité, soit parce qu’ils ont été conçus à des fins différentes. Ces pneus plus souples sont particulièrement utiles, car ils peuvent être facilement comprimés pour entrer dans des espaces plus petits ou étirés pour combler des écarts plus importants.
    • Notre dameuse pesait 15 kg, ce qui est assez lourd – mon rythme cardiaque était à 175 après quelques fatigues. L’avantage de ce poids était qu’il faisait la plupart du travail tout seul, mais nous devions quand même le soulever nous-mêmes. Peut-être que l’utilisation d’un 10 kg ou même d’un plus léger comprimerait quand même suffisamment le sol, bien qu’avec plus de répétitions. Mais bon, mes épaules sont maintenant thiiiiiiiiiiiis larges.

    Voici comment cela s’est passé :

    Oh, et que faire des pneus restants ? Beaucoup de choses :

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